黄金巷（Golden Lane)在Castle Hill. 跟辉煌灿烂的Prague Castle真是鲜明的对比。16世纪罗马帝国时期，这这条小巷里里居住了很多为国王炼金的术士，在19世纪之后，这条巷子逐渐变成贫民窟， 20世纪中期重新规划，将原本的房舍改为小店家，现在每家商店内可看到不同种类的纪念品和手工艺品后来这条石砖巷便被称为黄金巷。小巷不长，所有建筑都是小小的，迷你型的，每个小房子都有不同的颜色。这里有些像童话般的世界。个子高的进个门还得低头弯腰，房子里若有两三个人似乎就觉得转不开身了。真正的“蜗居”。

黄金巷22号，一栋淡蓝色的房子就是一百多年前捷克作家卡夫卡的居所，现在已经成为一家小书店。1916年时捷克著名的文学家、当时只是一位银行小行员的卡夫卡(Franz Kafka)，喜欢这里的环境，以每月20克朗租了这里门牌为22号的房子作为工作室，并在此默默完成了当时不为人知的作品《乡村医生》和《致科学院的报告》，卡夫卡只活了41岁。其实据说卡夫卡生前也是很落魄，经常靠着面包店老板施舍的几片面包度日。他也是死后才得以推崇，“卡夫卡就是布拉格，布拉格就是卡夫卡”。很惭愧，我没有看过卡夫卡的作品。

约翰列侬墙（John Lennon Wall) 在Kampa Island上。从查理大桥边的一个台阶走下去就可以到这个伏尔塔瓦河边上的小岛上。离开查理大桥的喧闹，在这里我找到了片刻宁静。暂别了布拉格的古典， 我曲里拐弯地走了一些路，找到了具有当代艺术特点的这面墙。其实我对Beetles的歌了解的非常有限，却知道列侬和他的日本妻子小野洋子在1969 年度蜜月期间，躺在阿姆斯特丹的希尔顿饭店的床上整七天，接受世界媒体采访，宣扬二人的“床上和平行动”(bed-in)，以反对战争和暴力。觉得他俩的爱情充满着传奇色彩。虽然布拉格有这面约翰列侬墙，可是列侬本人都没去过布拉格。

列侬墙原先就是一面普通的墙，1980年开始，列侬的歌迷粉丝们开始在墙上涂鸦一些列侬的画像和Beetles（披头士乐队）歌曲里的歌词。（这段来自百度)1988年，列侬墙成为捷克群众发泄对于胡萨克共产主义政体愤怒的源头。大批捷克青年在墙上书写不满的标语，最终在查理大桥附近导致了一场学生、警察之间的大规模冲突，共有几百人被卷入。参与这次行动的学生被讽刺地称为列侬主义者，捷克当局把这些受过教育的和平人士分别诬蔑成酗酒者、精神病患者、反社会分子和西方资本主义间谍。

、

一层又一层，新的涂鸦覆盖旧的涂鸦。所以墙的色彩面貌经常有变化。我在网上查到的图跟我实际看到的有区别。但是爱，和平，自由的主题没有变。在政治非常敏感的时候，布拉格市政府和警察曾不断试图清除墙上的涂鸦，但今天刷干净的墙面，第二天又会出现新的涂鸦，经过这样的拉锯战，政府当局终于放弃与布拉格数量庞大的列侬迷作对，久而久之，这面高墙成为全世界最大的列侬纪念墙。 而且这面墙的拥有者非常慷慨，他允许人们继续在这面墙上涂鸦下去。

每年12月8日，列侬的忌日，很多年轻人还会到墙边来点燃蜡烛，静坐。

小桥上的爱情锁，把爱锁在浪漫的布拉格。

不光是列侬墙的上的涂鸦，其实布拉格城里，经常也可以看见这样的涂鸦。有些可以称之为是街头艺术，有些乱糟糟的涂鸦我并不喜欢，总让我觉得那里的治安就有问题。：））（纯属我自己的偏见啊）

布拉格的出租司机可是“臭名昭著”的，如果在布拉格坐出租，一定要坐这个“AAA”，Fair Taxi.当然上车前最好还是个问个大概价。

瓦兹拉夫广场（Wenceslas Square）是现代布拉格的代表。说是广场，其实更像是一条商业大街。瓦兹拉夫广场建於十四世纪，昔日曾是骏马的交易中心，后也是捷克许多著名歷史事件的发生所在地。

我的酒店就定在这个广场的附近，走哪儿几乎都是walking distance.离火车站也只要步行7,8分钟，就是拉着我的小行李箱在青石板上咯噔咯噔的一路走，我真担心轱辘会给咯噔下来。。。

这是布拉格的main station,火车站。蓝色屏幕显示着车次，时间和站台。一般在火车启动10分钟到15分钟之前，你才能找到自己应去的站台。

布拉格的小巷，令人徜徉流连，回味无穷

这个是非常typical的捷克菜。roast pork, sour cabbage,和potato dumpling.说实话，不是很对我胃口，现在想起那个sour cabbage,我还要抖一抖。捷克人是非常爱吃肉的。

在布拉格的酒店是这次旅途中唯一一个有coffee maker的，找了半天coffee-mate或者coffee creamer,最后确认这个coffee whitener就是，其实我真傻，这个叫法真是再恰当不过了的。

待续